哈尔斯顿

又一部美国时尚设计大师传记片。。。侯斯顿。。 “喜欢花钱的艺术家” 大胆使用明亮色调、凸显个人个性。 伊万·麦克格雷格 （ 《猜火车》、《星战前传》、《红磨坊》、《随爱沉沦》） 演绎了这个天才设计师，侯斯顿 从60年代崛起到80年代逐渐沉寂。。。. McGregor treats Halston as a piece of art, a complex being with always more behind his moments of hubris and genius. A major breakthrough for Halston is presented early, in which he realizes he can slick his hair back, don sunglasses, and lower his voice. It's apresentation of power, and a costume. There could have been more from this script about how he came to these ideas, but such a moment is telling and adds to the richness of what McGregor is trying to do.

一些反馈：

侯斯顿家族 RoyHalstonFrowick 向Netflix 发函声称这部有关他的传记：不准确、小说艺术加工化。。。 “inaccurate” and “fictionalized.”

“The Halston Archives and Family were not consulted on the upcoming Netflix series involving an inaccurate, fictionalized account of famed fashion designer, ‘Halston,’” the family said in a statement to theAssociated Press. “The Halston Archives remains the only definitive and comprehensive source on the man and his legacy as the personally appointed custodian of his private papers and effects.”

Lesley Frowick, director of the Halston Archives and Halston’s niece, toldVarietythat the family was “never contacted” about the series, and were “collectively disappointed” by its production.

“I would like to let you know that in no way was the Halston family ever contacted about this production,” Frowick wrote in a statement toVariety. “Halston’s family spreads a wide swath of the world from Greece-all the way to California and we all collectively are disappointed that people continue to feel compelled to tell salacious and embellish stories on a persons private life when so many of his professional and other life accomplishments were more than most people will ever achieve in their lifetimes.”

一些背景：

20世纪60年代，卓越的美国设计师队伍逐渐发展壮大，在全球时尚市场上与欧洲设计师们相抗衡。休闲服的发明和高级营销管理的出现令美国模式拥有了欧洲竞争对手难以复制的竞争优势（尤其是在大众市场中），从而得以进入国际市场。

二战后的“婴儿潮”带来了7000多万生于20世纪60年代的青少年：那时的年轻人不仅叛逆，他们还创造并热切推广“反文化”，令其无所不在。那些在年轻市场中提供符合年轻人兴趣（时尚、舞厅、地下杂志，以及首当其冲的音乐）货品的年轻人迅速富裕起来。 美国人购物更看重产品风格，而非产品生产模式。产品原产地的概念如今已被品牌所属地所取代。产品的艺术内涵。创新优势（如法国）或卓越的制作工艺（如意大利）已不再那么重要，它与“美国梦”价值的一致性才是最具意义的。在过去的30年中，伟大的美国设计师们极佳地理解了这种生活方式，并将其转化为简约、休闲、适合各种场合的服装。

比尔·布尔斯（Bill Blass）、安妮·克莱恩（Anne Klein）、侯斯顿（Halston）、卡尔文·克莱恩（Calvin Klein）、唐娜·凯伦（Donna Karen）、迈克·科尔斯（Michael Kors）、马克·雅克布（Marc Jacobs）、纳西索·罗德里格斯（Narciso Rodriguez）和许多设计师们一道创造出一种美式风格识别。

限定剧集《侯斯顿传奇》讲述了这位传奇时装设计师（伊万·麦克格雷格饰）的故事，他用同名自创品牌建立起象征奢侈、性、地位和名声的时尚帝国，并定义了他所生活的时代（即 20 世纪 7、80 年代的纽约）— 直到一次恶意收购威胁要夺走“侯斯顿“这个名字，迫使他为保住自己最宝贵的资产而战。该剧集的监制团队包括瑞恩·墨菲、伊安·布瑞南、亚历克西斯·马丁·伍德尔、丹尼尔·米纳汉、伊万·麦克格雷格、克里斯婷·瓦陈、Killer Films 的帕梅拉·科夫勒、埃里克·科夫通和沙里·怀特。米纳汉同时担任该剧集导演。

选的演员实在是太准了，演出来的感觉就是上世纪六，七十年代的样子。每个国外的年轻人都生活在梦幻的美好中，再看看国内的孩子们还在上山下乡，有一种恍如隔世的错觉。

Halston的环境和衣着色调也是随着他的人生更迭而变化，从最初的白到黑到后来的红色，都似乎用戏剧化的手段暗示着他的命运。

Ed选角不错，感觉和Victor完全就是两个世界的人，可惜这个世界尤其是在爱情里太善良，太懦弱，太平淡的，总是比不过那些看上去有生气，乱出牌，麻辣味的。而且他其实和Warhol合作过不少挺有意思的作品在这里就成了一个贪财的男妓？！难道是回忆的滤镜带着玫瑰色当年的这些艺术家本质上不过如此？

同志们的生活我实在是不懂啊，为什么找到一个还要继续这么乱性，不知道如果当时同性恋结婚合法他们会不会少交点碰友，少得点艾滋？

Liza和Elsa似乎都挺喜欢他，很可惜，美好的友谊总归都是要以分离结束。这部剧里最喜欢的是Elsa，她才是Halston最初的缪斯吧。香水瓶子的设计风格太喜欢了，难怪后来跑去Tiffany家设计珠宝。Liza也是个挺可爱的女人，有此gay蜜，人生无憾了。

前两集里那个小男孩还以为是独自在家的演员长大以后的样子，没想到是他的兄弟Rory Culkin，好吧他们家基因太强大了。

最后要使劲吐槽Victor的发型：以后真的没法正眼玩马里奥大叔的游戏啦……

充满传记色彩的剧集，讲述设计师如何白手起家，迈入巅峰，沉沦堕落，再回光返照。

男性设计师是gay的概率还是很大的，滥交、嗑药、酗酒，烟不离手，让我想到了另一个同时期设计师，伊夫圣罗兰，成长轨迹很像，后期也是因为滥交的原因患上艾滋，和自己的伴侣闹掰。

不管怎么说还是挺优秀的一部剧，短小精悍，人很难再堕落里自救，时间会看清那些接近你人的真面目，如何找到自己，成就一番顶级的事业，付出的代价还是很多的。

上世纪七八十年代的纽约，一个复古而先锋、时刻处于变革中的年代。这里聚集了一群热爱艺术、酒精、D品、X爱、派对的时尚名流。《侯斯顿》以单人切入，为充满好奇心的人，展现了那时极度奢靡、浮华、纵欲的生活。

本剧由《姿态》、《宿敌》的瑞恩·墨菲担任监制，虽然近几年欧美影视行业热衷挖掘时尚界的奇情故事，《侯斯顿》也沿袭了墨菲一贯浮夸、纸醉金迷、复古绚丽的风格，稍显狗血的剧情和意料之中主角的覆灭，但观看时，仍然不忍心按下暂停键，小小的窥探欲和感官体验一道沉沦，无须在思考中挣扎深刻的含义。

Halston的扮演者是50岁的伊万·麦克格雷格，伊万将侯斯顿的妖娆与偏执诠释的淋漓尽致，涂抹上时髦的古铜色粉底，鼻梁上架着一副黑色太阳镜，一袭紧身黑色高领毛衣，手指间夹着一只香烟，穿梭在纽约和巴黎最时髦的场景之间，伊万·麦克格雷格堪称附身般的演技，精准地展现出Halston的情绪罅隙。其他众配角都演技在线，尤其是剧中的丽莎·明尼里（Liza Minnelli）的形象，也是还原度极高。

这是一部关于 Halston 的传记片，通篇没有关于创作灵感的陈词滥调，人物关系也不拖泥带水，浓墨重彩的描绘了他的私人生活，不放过任何一个小报和八卦爱好者们关注的焦点。那些关于设计天才们生意失败、情绪崩溃、人生陷入困境甚至「作死」堕落的故事果然一直在发生。

看完了剧集，我也稍微整理了一下Halston这个人物的生平。

侯斯顿全名罗伊·侯斯顿·弗罗威克（Roy Halston Frowick），他是1970年代时尚与迪斯科派对的代名词，是美国本土第一位享誉世界的时装设计师。最早名声大振是因为设计了杰奎琳•肯尼迪（Jacqueline Kennedy）头上的那顶平顶筒状女帽，他的帽子伴随着杰奎琳出席了丈夫的总统就职典礼，也经历了1963年肯尼迪在达拉斯的遇刺身亡。

1932年，小侯斯顿出生于艾奥瓦州得梅因，成长于印第安纳州埃文斯维尔。1952年，从印第安纳大学肄业的Halston到了芝加哥成了打工人，晚上在芝加哥艺术学院上课。一年后，他在发型师男友安德烈•巴斯勒位于东大使酒店的高级美发沙龙里，开设了自己的女帽店，做起了女明星们的生意。

1957年，他前往纽约投奔当红的纽约女帽设计师莉莉•达什（Lilly Daché）。然后，他得到了一份在古德曼百货工作的机会，开始去巴黎看秀，接触名流，其中就包括让他一炮成名的杰奎琳•肯尼迪。

1968年，Halston决定离开古德曼百货，一方面是因为他在服装设计上取得了个人成功，或许还有个人原因——在费德里克•郑（Frederic Tcheng）导演的纪录片《侯斯顿》中，曾在古德曼百货担任Halston助理的汤姆•法伦（Tom Fallon）回忆一次客户聚会上，两位已婚男士拒绝与他们同坐，因为他们是同性恋。Halston对法伦说：“我只要你明白，你和我最多不过是训练有素的同性恋狮子狗，跳过一个个圆圈，经历一次次考验来取悦这些有钱人。”

在那个无平权的年代，他特立独行的用了大码女模特，黑人模特以及少数族裔超模。在自己的女性朋友面前，他的态度始终是温柔和善良的。他比其他人更愿意帮助她们，更能欣赏她们的美丽，更能理解她们的敏感。这是同为少数派群体的共情。也是他作为一名设计师，与其他男同行相比，更得天独厚的优势。

Halston身边的女友们被称之为“侯斯顿女郎”（Halsonettes），如凯伦•比昂逊（Karen Bjornson），康妮•库克（Connie Cook），海蒂•戈德堡（Heidi Goldberg）；还有他的主顾、挚友与缪斯，如伊丽莎白•泰勒（Elizabeth Taylor），安杰丽卡•休斯顿（Anjelica Huston），玛葛•海明威（Margaux Hemingway），贝蒂•福特（Betty Ford），劳伦•白考尔（Lauren Bacall），芭芭拉•辛纳屈（Barbara Sinatra），比安卡•贾格尔（Bianca Jagger），以及最重要的丽莎•明尼里（Liza Minnelli）。

离开古德曼的Halston创立了个人品牌，最初只打算销售成衣，但他的第一位顾客：社交名媛“天鹅”贝比•佩利（Babe Paley）——卡波特以她为灵感创作了《蒂凡尼的早餐》，开启了Halston的高定生涯。

Halston 的作品往往以最少的接缝、最少的裁片诠释对结构极简化的理解，他将有碍气韵流淌的肩线、侧缝逐一消除，仅维系面料与身体间的亲密关系，同时延续斜裁技术并借助螺旋裁剪思路，衣裙之美很大程度依附于身体的律动。斜裁法、一片螺旋裙、罗马领、露背装，以及引领风潮的“奥司维”绒面革，让美国告别了1960年代的波西米亚，也告别古典的欧洲风尚。

在《侯斯顿》剧里大篇幅的描述Halston本人非常喜欢兰花，其实是因为他崇拜的偶像查尔斯•詹姆斯（Charles James）。詹姆斯也是在芝加哥依靠设计女帽发迹，后来成功涉足高级定制服，其最著名作品包括1953年为奥斯丁•赫斯特（Austine Hearst，《公民凯恩》原型的儿媳）设计的一席四叶草礼服裙。詹姆斯也在药物与酒精中堕落。克里斯蒂安•迪奥称他为“这个世代最伟大的天才”，克里斯托瓦尔•巴黎世家认为他是“全世界最伟大的设计师”，詹姆斯最爱的酒是酩悦香槟，最爱的花是兰花，还最爱偏执的完美主义与阔绰排场，这些也都成为了Halston的最爱。

Halston具有一切天才的通病：暴躁，任性，情绪化。他也是七八十年代美国的缩影。那是一个华丽的、膨胀的、高速发展的时代。但在狂欢背后，同样隐藏着堕落、颓废的阴影。

1972年，Halston在召妓时，遇见了应召男郎维克多•雨果。他成为第一个与Halston同居的恋人。1973年的圣诞，Halston为雨果开除了自己麦迪逊大道门店的橱窗设计师。 雨果带领Halston走进了Studio 54，开始了声色犬马的淫荡生活。

1973年，Halston出卖了自己的名字，以1600万美元把品牌卖给了诺顿•西蒙（Norton Simon）公司，这也注定了他的失败。交易允许诺顿•西蒙将侯斯顿的名字用于他没有设计的产品，禁止侯斯顿在任何产品上使用自己的名字，除非获得诺顿•西蒙同意。 被收购后不久，侯斯顿受邀参加了兰伯特组织的“凡尔赛之战”——他和安妮•克莱因、史蒂芬•巴罗斯、比尔•布拉斯、奥斯卡•德拉伦塔等5名美国设计师，在凡尔赛宫对阵5名法国设计师于贝尔•德•纪梵希、伊夫•圣•罗兰、皮尔•卡丹、伊曼纽尔•温加罗，以及时任迪奥创意总监的马克•博昂。

这段也是《侯斯顿》剧中的高潮之一，最完美地展示了贯穿《侯斯顿》全剧的那种华丽、复古、颓废的美学。Halston在前所未有的高压面前，创造出了惊人的霓裳魅影。

1974年，在已经赢得四项科蒂奖后，他选入当时美国时尚界最高荣誉科蒂名人堂。

但之后的几年，因为市场的需求以及公司的决策，让他无法平衡商业和时尚、高级与大众，再加上Studio 54的生活让他沉迷毒瘾，情绪愈发失控。众多的朋友离他而去。

1983年，华尔街的并购潮甚嚣尘上，诺顿•西蒙被倍儿乐（Playtex）母公司埃斯马克（Esmark）收购，维系10年合作的侯斯顿好友、总裁大卫•J•麦何尼（David J. Mahoney）被迫下台。Halston长期以来的乖张、奢侈、毒瘾，让他在1984年被新东家赶出了自己的公司。他试图赎回品牌，但最终失败，公司五度易手后被露华浓（Revlon）收购。

1988年，他确诊艾滋的同年，露华浓彻底终止了他的雇佣合同。他作为存档设计的礼服被清仓贱卖，他的时装秀与派对录影带被删除后，作为空白带出售。

曾经在古德曼百货公司，他的名字代表高级与美； 在传奇俱乐部Studio 54，他的名字是迪斯科年代的狂欢与堕落； 在第五大道的奥林匹克大厦，他的名字是1980年代金融并购潮中的战利品。

Halston用自己的名字和才华换来了一座金笼子，当名字成为他最大的资本时，他也逐步沦为了资本的代价——作为美国历史上第一位明星式的时装设计师，他失去了自己的名字。

一切都快结束了。他人生最后的时光在旧金山的医院度过，病房里摆满兰花。他拒绝朋友探视，但住在加州的家人常来看他，包括为了他从国务院辞职，搬到加州的哥哥罗伯特。 1990年3月26日，侯斯顿去世，享年57岁。他留下百万美元给雨果，3年后，雨果同样死于艾滋。

“赋予银饰奢侈品地位第一人” —— Tiffany 传奇女性珠宝设计师 Elsa Peretti

艾尔莎·博瑞蒂 (Elsa Peretti) 由丽贝卡·达扬 Rebecca Dayan 饰演，她是Halston的模特和缪斯，后来也成为了家喻户晓的珠宝设计师。

1940年，Peretti出生于意大利佛罗伦萨，是家中最小的女儿。父亲 Ferdinando Peretti 是意大利大型石油公司 Anonima Petroli Italiana （API）的创始人(公司创立于1933年)，是战后意大利最成功的商人之一。

从童年起，Peretti 就对当模特和设计产生了浓厚兴趣，曾在瑞士和罗马接受教育，毕业于罗马 Volepicelli。虽然出生于意大利最富有的家庭之一，但天性热爱冒险的 Peretti 个性叛逆，20岁就离开了她认为极度保守的家庭，家里断绝了她的经济来源。Peretti 曾在做过意大利语老师，在瑞士的德语区山村 Gstaad 做过滑雪教练的工作。1963年，后来她回到罗马攻读室内设计学位，毕业后为米兰设计师Dado Torrigiani工作。1964年，Peretti 开始在巴塞罗那当职业模特，曾为西班牙艺术家 Salvador Dali（萨尔瓦多·达利）做过模特。

1968年，Peretti认识了名模Wilhelmina Cooper并搬到了纽约。1米75的身高，长相明艳，高挑优雅的外表让她深受设计师喜爱。70年代初，Peretti与Karen Bjornson、Anjelica Huston等人成为著名设计师Halston最喜欢的模特团，绰号Halstonettes，事业迈上了一个新台阶。

Halston评价Peretti说：“她跟别的模特不同。其他人就像衣架-给她们化好妆，做好发型，没一会儿她们又把蓝色牛仔裤穿回来了。”“但Elsa有她的格调：她会把要展示的衣服穿成她自己的衣服。”

德国时尚摄影大师 Helmut Newton拍摄于1975年。照片中的 Peretti穿着由 Halston 设计的兔女郎服，背景是纽约的天际线。

Peretti就这么跟设计师Halston成为密友，称他为“生命伴侣”，也跟着他混迹于纽约当时最酷、最前卫的一群艺术家之中。

1969年，在 Giorgio di Sant’Angelo的一场大秀上，Peretti 设计的第一件配饰——一条拴在皮绳上的纯银花苞形花瓶（bud vase）成为了全场亮点。同年，Peretti 开始为 Halston 的品牌设计珠宝及香水瓶，并在 Bloomingdale’s 百货开设了一家珠宝精品店。

当时，Halston为了说服百老汇女星 Liza Minnelli 试戴 Peretti设计的银饰，曾这样说道，“宝石得留着等男士送你；当你买不起金饰，银饰是最好的选择。” 此后，Liza Minnelli 成为了 Peretti 最著名的铁杆粉丝。

1974年，Peretti 在 Halston的引荐下，以独立设计师的身份开始与 Tiffany 合作。

1979年成为Tiffany首席设计师。

在与Tiffany合作的50来年中，她设计了30多个珠宝系列，作品极具现代风格，Open Heart系列，Bean系列，Bottle系列，Bone Cuff手镯，至今都是热销经典款。

2012年，72岁的 Peretti 与 Tiffany 再续约20年。

2021年3月18日，Elsa Peretti在西班牙巴塞罗那郊外的家中，于睡梦中安然离世，享年80岁。

“我认为设计是最有趣的：创造新的剪裁方式，发表新的时尚观点。这个过程可不像人们想的那样，电灯泡突然‘啪’地一闪，你就有了主意。你需要不断挖，不断思索，直至灵感诞生，如同舞者玛莎·葛兰姆（Martha Graham）所言，这就像分娩。”——Halston

“People are forgotten so fast. I want to survive.（人总是会被快速遗忘，而我想要在人们的记忆里‘活’下来）”——Elsa Peretti

侯斯顿 (2021)

8.2

2021 / 美国 / 剧情 传记 / 丹尼尔·米纳汉 / 伊万·麦克格雷格 丽贝卡·达扬

关于时尚的电影已经有不少了，但它们毕竟都是电影，在人物塑造和剧情细致上的优势显然不及这部限定剧，不过这部剧的优势也就仅此而已了。

说实话伊万虽然依然貌美但是五十岁演三十中旬多少还是有点强人所难，有些特写镜头真的疲态尽显。演技还是老一套，中规中矩没有太大的突破，感觉有些许的放不开（？）侯斯顿的背景故事在网上很难查到，但凭他大略生平来看确是个相当自信神采风扬的人，伊万演出了他的刚愎自用一意孤行，但自信这块还是觉得差了一口气。

自感觉导演拿捏节奏的手法非常一般。有些闪回镜头突兀且毫无必要。

配角倒都还满出彩（如果莉莎是假唱那我真的不欣赏。）艾尔莎的演员非常眼熟，分析了一会觉得她和贝嫂有点像也不知道是不是错觉。

另外为什么侯斯顿的男友以及所有发生过关系的男的都不好看啊！他们长得就像onlyfans打一折都无人问津的网黄。全片只有伊万一个帅哥，我能坚持下去全靠对他深切的爱。

优点就是那些衣服真的很美吧，凡尔赛之战有几套真的蛮出彩，另外最后一集情感流露的镜头也确实让我之前一直带入不进去的四集增色不少。

剧2分，伊万5分，床戏太敷衍-2分

ps.侯斯顿不才是正统译名吗？哈尔斯顿是什么鬼

影评写于5.16，5.17晨7：30时剧名已修改